カテゴリー: ハーレー・メンテ/DIY

サイドカバーのクリップがゆるくが走行中カパカパするので煩わしかったのですが、どうも初期設計に不具合があったらしく、対策品が出ているという情報を入手。
早速交換です。

純正品番は、

70416-04D
70417-04C

です。
これが対策前の取り付けです。フレーム側にあるクリップでカバーを直接挟んでいます。

左が対策前、スリット部分で上の写真のようにカバーの鉄板部分を挟む構造。
右が対策品。スリット部分が別部品になっており、カバーの鉄板を挟んだあとにネジ締め固定。対策部品同士でクリッピングする構造です。

前後とも対策品に変えて取り付けたところ。かなり具合良いです。着脱も容易。
変えて正解です。

スポのミスミクラッチレバーへの交換は、

XL1200L ミスミクラッチレバー – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

で紹介しましたが、左右別のレバーもなんなんで、と言うことで、ブレーキ側もミスミのレバーをヤフオクで落札。
上がミスミ、下が純正です。

で、取り付けてみましたが、ン？緩過ぎ・・・何故？
よく見ると軸径が違うじゃないですか、何で？何で？

ミスミのウェブカタログ http://www.misumi-eg.com/page/top.html を見るとＭＳＷタイプは確かに、『’04～のスポーツスターは除く』と書いてあるけど、他のタイプには『ハーレー全車のストックマスター用』って書いているじゃん。
とは言いながら合わないのは事実。

いろいろ調べてみるとスポは０４以降のモデルチェンジでブレーキメーカーがニッシンに変わっているとの事。
ニッシンさんの好きな径になった気配が。
０４以降スポは色々と特殊なようです。
ソフテイルもＭＣＡ介してＧＳＸのラジポン付けているので、こっちで使うわけにも行かないし・・・

・・・で、無い知恵絞って考えました。軸にカラー入れりゃ、何とかなるんじゃない？
多分各メーカー完全にバラバラの寸法にしているわけではなく、ある程度規格っつうもんがあるでしょう。あるはず。

レバーの内径、軸径計って、ぴったりなものを見つけました。

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「アントライオン社ビレットレバー（03022）をHONDA車で使用の際に必要。」だそうで、寸法もぴったりのようです。
なんか行けそうな気が・・・

で、取り付けました・・・が、軸のガタガタは無くなったのですが、遊びが大きすぎて全然マスタシリンダのピストンが押せません、何で？何で？
２枚目の写真に答えが書いてありました。
矢印のところ、ここでピストンを押すのですが、全然出っ張り方が違います。
左が純正、右がミスミです。

結論・・・きちんと年式に合ったものを買いましょう。
いずれヤフオクに再出品です。

正規品／MISUMI ENGINIEERING スポーツスターファミリー汎用 レバー 04〜 スポーツスター用 クラッチレバー ミスミエンジニアリング バイク 価格：12,985円（税込、送料別) (2023/3/25時点) 楽天で購入

2010年にアメブロに投稿した記事の焼き直しです。

購入当初にクラッチ改善でＭＲＣをつけたのですが、やっぱり長距離を乗ると左手の握力が落ちてきます。

クラッチ改善の定番と言えば、

・ＭＲＣ（かキジマのコピー品）
・ＶＰクラッチ
・ミスミのＭＳレバー

の３点でしょう。この３点は合わせ技も可能で、コンプリートすれば原付並みの軽さになるとの評判です。

但しＶＰクラッチは適用機種・年式の制限があり、私の前期エボは非対応、ラバマンのスポはプライマリカバーに追加工必要でイマイチ楽でない。

ＭＲＣについては、

エボソフテイル前期型の苦悩　クラッチ – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

MRCクラッチ取付 XL1200L – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

MRCクラッチ調整 XL1200L – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

で触れていますので参考になれば。

で、今回購入したのがミスミのレバーです。
定価では１２６００円ですがヤフオクにて４５００円でした。
さて、こっちは純正のクラッチレバーです。

ミスミのレバーを重ねてみたところ。上がミスミです。
こうやって見るとミスミの方が遠くて重そうなのですが。

交換は下のクリップをはずすだけで、他に工具不要です。

はずして取り付け側を重ねてみました。下が純正、上がミスミです。
左の穴が軸、右の穴がクラッチワイヤーの取り付けです。
写真だと遠近感のせいでわかりづらいかも知れませんが、両穴間の距離が純正とミスミでは違います。
ミスミが近い、純正が遠い、です。
ここの距離の違いとレバーのカーブの違いでクラッチの軽重、操作力カーブを最適にしているんでしょう。

上下逆にして見ます。今度は上が純正です。
こっちの絵の方が「ミスミが近い、純正が遠い」がわかりやすいですかね。
ちなみに純正のレバーには軸側に突起がありますが、クラッチスイッチ用です。
０４年以降はクラッチスイッチが付いて、ギアがニュートラ以外の時はクラッチ握らないとセルが回らないようになりました。（国産ではかなり前から常識だったと思いますが）

私が買ったミスミレバーはそれ以前の年式用でクラッチスイッチ非対応ですので、クラッチスイッチを殺さないと、ニュートラ以外でセルを回せなくなります。
これは後で対策します。ちなみにクラッチスイッチ対応のレバーも既にリリースされています。

本体に取り付けたところです。
実際乗り回してみましたが、半クラの位置・範囲と言い私の短い指にＧＯＯＤですね。
はやく替えていれば良かった。

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2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

昼休みが終わった時間を見計らって３番窓口へ。
「あの～、休憩時間中受付に投函したんですけど・・・」
「あ、２番窓口で番号札を貰ってください」

２番窓口へ。
「あの～、休憩時間中受付に投函したんですけど・・・」
「お名前頂戴できますか～？」
「××です」
「あ、もうできてますね。はい」

とこんな感じであっさり完了。
車検場の方々、皆さん親切で緊張せずに済ます事が出来ました。
使った書類の写真撮ってきましたんで参考に。

審査依頼書、審査結果通知書：
検査器を通した後検査結果を印字する書類です。
左側の四角マスに印字されます。
右の茶色が検査登録印紙４００円、青が審査証紙１３００円が通常検査の分。
その下の黄色が構造変更で追加購入した黄色が構造変更用の３００円。

これは構造変更の際の計測データです。

重量税の納付書。４４００円の印紙添付。

継続審査用の３号様式ＯＣＲ。２５円で購入。構造変更したので無駄になりました。
最初から寸法変わっていると確信あれば５番窓口に行った際に相談してください。
たぶん２号様式を買って、と言う話になるでしょう。

２号様式のＯＣＲ。
写真撮り忘れたので１番窓口で説明してもらったときに貰った案内書のコピーです。

で、かかった費用をまとめると、

光軸調整　　　　　　　８００円
自賠責（２年）　１４，１１０円　
検査費用　　　　　１，３００円
登録費用　　　　　　　４００円
構造変更　　　　　　　３００円
用紙代　　　　　　　　　５０円
重量税　　　　　　４，４００円
————————-
　　　　　　　　２１，３６０円

でした！！！

一番近所のディーラーの部品・油脂類交換なしのコースでも５９，８００円也。
４０，０００円浮いた気持ちになろう・・・スプリンガーの方に投資でもしますか。

新しい車検証です。
前のは有効期限３／１１。今回は余裕を見て１週前の車検だったので３／３。
ヤバイ、どんどん冬真っ盛りの時期になってくる・・・

2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

次に構造変更のための計測です。
計測ラインは大型車の検査ラインも兼ねており渋滞気味。
結局４０分ほど寒空の中待ちました。
ちなみに二輪のラインでＮＧが出た場合の再検もこちらに並びます。
Ｒバロンさんの持ち込んだバカスクもこちらに並んでいました。

順番を待っていると検査官が来たので「測定と言われました～」と検査票を渡す。
「あれ、排ガスもやっていないね」と・・・（必要だったのかよ）
まずはガスセンサーでチェック。給排気は弄っていないので難なくパス。

次に目方で重量チェック。メジャーで寸法測定。
「測定は終わったけど、それじゃー、書類作っている間に構造変更用の証紙３００円分買ってきてね」
と言うことで事務所に戻り７番窓口で購入して戻る。寸法測定結果の追加書類が出来上がっていました。
「次どこに行けばいいですか？」「３番窓口だけど、最初に１番窓口に行って説明聞いてね」

との事で１番窓口へ。
待ち順は１番でしたが前の二名が取り込んでおり１０分ほど待つ。
ようやく呼ばれて、説明を受けると、

「構造変更なので３号様式じゃなくて２号様式になるんですよね・・・７番窓口で・・・あ、昼休みだ。」
「早速窓口閉まっていますね」
「それじゃあ、隣の交通会館でも買えますので」
と言うことで同じ敷地内の交通会館へ。

ここは希望ナンバー受付や、自賠責の加入、ＯＣＲシートのまとめ売りなどをしているようです。
たぶん外郭団体で、下手すりゃ事業仕分けの対象になるようなところじゃないでしょうか。
交通会館で２号様式を購入。２５円。
戻り道に検査コースに寄ってみると、店じまい。午後の第３ラウンド待ちですね。

事務所に戻り必要事項を記入し、休憩時間中受付のポストに書類一式を投函。

2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

いよいよ検査場へ。仙台は二輪専用コースがあります。

最初に他の人の検査状況を見学。

ディーラーのＨサイクルさんがハーレーを大量持込み、ＢＭＷのディーラーが２台持ち込み、ツーリングモデルにのるオジサマが前に。
検査官が忙しい中Ｈサイクルさんがオジサマに検査方法を丁寧に説明。
後で来た検査官がＨサイクルさんに、「すまないね～」と。Ｈサイクルさん曰く、「いえいえうちのお客さんですから・・・」なるほど。
その後Ｈサイクルさんも、モクモクと持ち込んだハーレーを次々にこなしていきます。

その間に、合間を見て係官を呼んで車体チェック依頼。ライト点灯、前ウィンカー左右チェック、ホーン、後ろに回り、ウィンカー左右チェック、尾灯、ブレーキ灯、前ブレーキで、後ろブレーキでチェック。
ネジの緩みチェック、ブレーキ握って漏れチェック、ハンドルロックチェックして、最後にハンドル幅チェック。

ハンドルは前のオーナーが変更していたので、「あ、寸法変わっているね。こっちの検査終わったら隣のラインにならんで測定してね」・・・構造変更です。

次に測定。初めてです、と言ったら検査官の人がやり方を丁寧に教えてくれました。
手前の右下に切れて見えているシャワーの先っちょ見たいのが排ガス測定器。
これは検査官がすっ飛ばしたので要らないのでしょうか？

まずは検査官から絶対やってはいけないことの説明。・・・「コケないでください」、だそうです。

手前に制御盤があり、スピードを後輪でとっているバイク、ライトが２灯のバイクはそれぞれのボタンを押します。
次に真ん中の溝にバイクを移動していきます。
左側に三つ縦に並んでいるのがフットスイッチで指示に従いＯＮ・ＯＦＦします。

まずは真ん中の二つのローラーの間に前輪を載せ、ブレーキチェック。
（スピードを前輪で取っているバイクはここでメーター精度も測定します。）
前ブレーキだけの測定ですが、後輪ブレーキも同時に効かせます。
効かせないとバイクが前に押し出されてしまいますのでご注意。難なく○の表示あり。

次にバイクを前に移動し、後輪をローラーの間に入れます。
ブレーキチェックは同様。これも○。

次はスピード。ローラーが後輪を回します。メーター表示が４０ｋｍになったらフットスイッチを踏みます。
４０ｋｍになるまで結構時間があります。
（別のネットの情報では１３秒。言い換えればメーターが狂っていても１３秒で離せばＯＫか？）
これも○。

次に光軸。バイクを前進させ、左にある鏡を見ながら足元の白線とライトが同一線上になるように停めます。
そこでフットスイッチＯＮ。
溝の中の両側から治具が出てきてタイヤが挟まれます。
その後に測定器が横から出てきて光軸測定。
予備検で光軸調整してきててもＮＧだったという情報もあり、ちょっとドキドキ。
結果○。

ちなみにバイク屋さんがやるのを見ていましたが、前ハンドルに体重かけたり、後部座席に乗ったり、微妙に左右にずらしたり、合格のためのテクはあるようです。

これで検査はＯＫです。検査票を印字機に挿入し検査結果を印字。
構造変更がなければこれで終わり。
あっと言う間でした。

次は構造変更のための検査です。

2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

ほんで、車検場に到着です。
まずは５番窓口で説明をうける。待ち時間殆どなし。

頂いた説明書。

一読して入り口脇にある証紙売り場に。（たしか７番窓口？）

そこで審査証紙１３００円、検査登録印紙４００円、重量税印紙４０００円、ＯＣＲ３号様式２５円、合計６１２５円支払い。

合計３枚の用紙に必要事項記入。（ＯＣＲは鉛筆、他はボールペンで）

記入した書類と事前に準備した書類（車検証、自賠責保険、納税証明書、１２ヶ月点検記録簿）をまとめて再度５番窓口に。

内容チェックし、問題無しと言うことでいよいよ検査場に。

2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

いやいや、本当に寒かったですね。
全身ヒートテックに身を固め、着膨れ状態で出発しました。
バディは良かったのですが、指先が感覚なし。
冬用の重ね着グローブが引越しの際にどこかに行ってしまったんで、革グローブ一枚だけ。
信号で止まるたびにエンジンで暖取り。
さて、車検場に着く前にまずは予備車検屋で光軸調整です。
走行距離そんなに走っていないので一発で車検場に行くかと迷ったんですが、８００円と言う情報あったので安い保険と考えて利用することに。

予備車検屋は車検場の周囲に沢山あるということでしたが、あまり見当たらず。
事前にネットで調べていた楠自動車 を目指す。

私の場合は北から南下してきましたが、４５号との立体交差を過ぎてすぐ、サンクスを目印に左折すると良いと思います。

そのまま左回りで予備車検（楠自動車・地図でＡの目印が経っている所）、運輸支局まで行けます。

楠自動車ではバイクは居ませんでしたが、車は数台待ち状態。
待っている間に手前の事務所で料金を支払い青と黄色の領収書を貰う。
黄色の紙は後で検査員に渡します。

順番が来て光軸調整。指示に従い、エンジンはかけながらフロントタイヤをまっすぐにハイビーム。
検査器の表示を見ると右の矢印で４．６ｃｍ、下１５．４ｃｍとの判定。かなりずれています。
その場で調整してもらい基準の範囲に。

やっぱり寄って良かったです。

2011/3にアメブロに投降した記事の焼き直しです。
車検に行ったのは3/4でまさか１週後に大震災が来るとは思ってもいませんでした。

雪のちらつく寒い天気の中行ってきましたよ。
結果は合格。（ま、不合格ってのはあんまりないけど）
さて、今までの経緯をツラツラと書きますか。
思い立ったのは２週前。まずは２４ヶ月点検簿作り。
ネットでＰＤＦファイルなりなんなり拾えますが、ブレーキがドラムだったり、自分では測定できないガスの項目もあったりで、ドンピシャが無いので、あった項目をピックアップしながらエクセルで作成しました。

冬乗らなかったので、バッテリーが弱くなっていたり、タイヤの空気が抜けていたりと結構調整項目多かったのですが、プラグがサビサビでした。これは早速ネオファクトリーに発注し交換。
ネオファクトリーは発注から到着まで早くてよいですね。
安く手に入れられるのも良いのですが、送料が商品の価格と殆ど変わらず涙。

ほんで、こんな感じで記入。一応最後に清書しなおしています。

ちなみに点検簿の中身は車検場での検査の際は全くと言っていいほど見られません。
定期点検をしていると言う事実のエビデンスがあれば良いだけで、「在る事」に意味があります。
そうそう、ユーザー車検は予約制です。２週前から予約可能。

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