ハーレーカスタム – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない

XL1200L ミスミブレーキレバー（失敗編）

スポのミスミクラッチレバーへの交換は、

XL1200L ミスミクラッチレバー – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

で紹介しましたが、左右別のレバーもなんなんで、と言うことで、ブレーキ側もミスミのレバーをヤフオクで落札。
上がミスミ、下が純正です。

で、取り付けてみましたが、ン？緩過ぎ・・・何故？
よく見ると軸径が違うじゃないですか、何で？何で？

ミスミのウェブカタログ http://www.misumi-eg.com/page/top.html を見るとＭＳＷタイプは確かに、『’04～のスポーツスターは除く』と書いてあるけど、他のタイプには『ハーレー全車のストックマスター用』って書いているじゃん。
とは言いながら合わないのは事実。

いろいろ調べてみるとスポは０４以降のモデルチェンジでブレーキメーカーがニッシンに変わっているとの事。
ニッシンさんの好きな径になった気配が。
０４以降スポは色々と特殊なようです。
ソフテイルもＭＣＡ介してＧＳＸのラジポン付けているので、こっちで使うわけにも行かないし・・・

・・・で、無い知恵絞って考えました。軸にカラー入れりゃ、何とかなるんじゃない？
多分各メーカー完全にバラバラの寸法にしているわけではなく、ある程度規格っつうもんがあるでしょう。あるはず。

レバーの内径、軸径計って、ぴったりなものを見つけました。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

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「アントライオン社ビレットレバー（03022）をHONDA車で使用の際に必要。」だそうで、寸法もぴったりのようです。
なんか行けそうな気が・・・

で、取り付けました・・・が、軸のガタガタは無くなったのですが、遊びが大きすぎて全然マスタシリンダのピストンが押せません、何で？何で？
２枚目の写真に答えが書いてありました。
矢印のところ、ここでピストンを押すのですが、全然出っ張り方が違います。
左が純正、右がミスミです。

結論・・・きちんと年式に合ったものを買いましょう。
いずれヤフオクに再出品です。

正規品／MISUMI ENGINIEERING スポーツスターファミリー汎用レバー 04〜スポーツスター用クラッチレバーミスミエンジニアリングバイク
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XL1200L ミスミクラッチレバー

2010年にアメブロに投稿した記事の焼き直しです。

購入当初にクラッチ改善でＭＲＣをつけたのですが、やっぱり長距離を乗ると左手の握力が落ちてきます。

クラッチ改善の定番と言えば、

・ＭＲＣ（かキジマのコピー品）
・ＶＰクラッチ
・ミスミのＭＳレバー

の３点でしょう。この３点は合わせ技も可能で、コンプリートすれば原付並みの軽さになるとの評判です。

但しＶＰクラッチは適用機種・年式の制限があり、私の前期エボは非対応、ラバマンのスポはプライマリカバーに追加工必要でイマイチ楽でない。

ＭＲＣについては、

エボソフテイル前期型の苦悩　クラッチ – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

MRCクラッチ取付 XL1200L – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

MRCクラッチ調整 XL1200L – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

で触れていますので参考になれば。

で、今回購入したのがミスミのレバーです。
定価では１２６００円ですがヤフオクにて４５００円でした。
さて、こっちは純正のクラッチレバーです。

ミスミのレバーを重ねてみたところ。上がミスミです。
こうやって見るとミスミの方が遠くて重そうなのですが。

交換は下のクリップをはずすだけで、他に工具不要です。

はずして取り付け側を重ねてみました。下が純正、上がミスミです。
左の穴が軸、右の穴がクラッチワイヤーの取り付けです。
写真だと遠近感のせいでわかりづらいかも知れませんが、両穴間の距離が純正とミスミでは違います。
ミスミが近い、純正が遠い、です。
ここの距離の違いとレバーのカーブの違いでクラッチの軽重、操作力カーブを最適にしているんでしょう。

上下逆にして見ます。今度は上が純正です。
こっちの絵の方が「ミスミが近い、純正が遠い」がわかりやすいですかね。
ちなみに純正のレバーには軸側に突起がありますが、クラッチスイッチ用です。
０４年以降はクラッチスイッチが付いて、ギアがニュートラ以外の時はクラッチ握らないとセルが回らないようになりました。（国産ではかなり前から常識だったと思いますが）

私が買ったミスミレバーはそれ以前の年式用でクラッチスイッチ非対応ですので、クラッチスイッチを殺さないと、ニュートラ以外でセルを回せなくなります。
これは後で対策します。ちなみにクラッチスイッチ対応のレバーも既にリリースされています。

本体に取り付けたところです。
実際乗り回してみましたが、半クラの位置・範囲と言い私の短い指にＧＯＯＤですね。
はやく替えていれば良かった。

ミスミエンジニアリング MISUMI ENGINIEERING ビレットクラッチレバー SPORTSTER [スポーツスター]
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キックキット取り付けマニュアル

過去にHDNのTTBで行きがかり上V-TWIN(YORK)のキックキットの取り付けマニュアルの翻訳をお手伝いした事があり、それを掲載します。

下に原紙添付しますが、しかし絵も無くなんと不便な。

これを読んだだけじゃわからないのでキットのマニュアルの他にサービスマニュアル必要です。
また翻訳にはどの部品かわかるようにパーツカタログの展開図に振ってある番号を書いています。
エボソフテイルのドライブ周りは前期後期あるので下記のような記載にしています。
定番ですが注意書き・・・整備士の資格を有した者がサービスマニュアルに沿って作業をしてください。

５速トランスミッション　キックスタートキット
部品番号 17-0858
取り付けマニュアル

1)トランスミッションからオイルを抜く。クラッチリリースカバーをはずす。

2)クラッチケーブルをクラッチリリースカバーのカップリングからはずす。
（サービスマニュアル参照）ケーブルをカバーからはずす。

3)Thrustベアリング（パーツカタログでクラッチ前期の９番、クラッチ後期の６番と思われる）をクラッチプッシュロッド延長部（クラッチ前期の７番、後期の４番と思われる）からはずし、キックスタートキットのプッシュロッド延長部に取り付ける

4)メインシャフトナット（不明）とThrustワッシャ（前期の１０番、後期の７番）を取り外す。

5)クラッチギア（キットのものと思われる）とメインシャフトのねじ山を脱脂し、ロッ
クタイトを塗布した上でクラッチギアをメインシャフトに組み付ける。

6)メインシャフトにキットのプッシュロッド延長部を組み付ける。

7)クラッチリリースカバー一式（キットのものと思われる）を分解し、クラッチケーブ
ルをカバーにねじ込み締める

8)クラッチケーブルの端をカップリング（パーツカタログミッションの７２番）に取り付け、３つのボールとアウターボールランプ（同５４、３０）に組み付ける。クラッチリリースカバー一式を元のように組みなおす。キックアームリターンスプリングは、クランクギア装着時に１回転巻上げられた状態にしておく。ねじ締めの際はロックタイトの使用を推奨する。

9)キックスタートクラッチリリースカバーを、キットにあるネジ・ガスケットを使用の
上取り付ける。

10)トランスミッションオイルを入れる。カバー後部にあるパイププラグ穴でオイルレ
ベルを確認する。フィルプラグを取り付ける。

11)ＨＤマニュアルに沿ってクラッチ調整をする。（サービスマニュアル見たほうが良いです）

12)キックアームとペダル（別売り）を取り付ける。

５速用のキックキットは世の中には２種類でており、これは後発。先発のものは結構出っ張りが大きくマフラーによっては干渉するのと、取付も技術・特殊工具がいるのですが、こちらは薄目、取付も比較的簡単になっています。

5速キックスタータキット　ハーレーパーツ
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届きました・・・スポのサービスマニュアル

スポーツスター用のサービスマニュアルが届きました。
とは言ってもHD社の日本語版マニュアルではなくクライマー社のものです。

サービスマニュアル・パーツカタログ – 直しているつもりだけど壊しているのかもしれない (rustymotor.net)

にも書いたとおり、翻訳のへたくそな日本語版マニュアルは不要と判断しました。
スポのほうはそんなにいじり倒す気持ちも無いので買おうかどうか迷っていたのですが、昨日投降した通りやっぱし必要と言うことで購入を決意しました。

ちなみに悩んでいたネジの回転は１／４でした。

価格リサーチしてみましたが、

Amazon で 4,127円
リンドバーグ http://www.lindbergh.co.jp/ で5,072円

てな感じでした。

ちなみにハーレー初心者だったら、この辺が日常メンテなど書いていますのでお手ごろだと思います。スポのウンチクも書いています。
2023.3追記：すでに廃盤のようで、中古でしか見つけられませんでした。ヤフオクかメルカリで探してみてください。

【中古】ハーレースポーツスターメンテナンスハンドブック
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2020追記
私が買ったのが2004-2006年式用で、2007からインジェクション化。私のスポはインジェクションモデルだったので間違った年式を買っちゃってたなぁと思っていたのですが、最新版は2004を起点として2013年まで追補・追補と来ています。ギリまちがっていなかったかな・・・っと。
別年式バージョンは2014年式からスタートしています。

今の価格はというと、Amazon USで買おうとすると送料込みでUSD52.81.
日本にも発送してくれます。6,000円でおつりがくるくらい。

Harley-Davidson XL883 XL1200 Sportster 2004-2013 (Clymer Manuals: Motorcycle Repair): Penton Staff: 0024185928720: Amazon.com: Books

老舗のリンドバーグだと4,830円なのですが、代官山蔦屋書店のショッピングサイトに統合しました・・・をクリックするとリンク切れになります。

クルマとバイクの専門書店　リンドバーグ (lindbergh.co.jp)

楽天は楽天ブックスでは扱いがないのですが、数店舗で扱っています。
やや高め。Amazon JPも同じくらいでしたのでAmazon USから購入するのが一番安しです。

【CLYMER】モーターサイクルリペアマニュアル 2004〜2013 スポーツスター 4201-0221
価格：9,200円（税込、送料別) (2023/3/26時点)

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あと、初心者用のメンテ本も廃版っぽいので中古書店であきらめずに探してください。

MRCクラッチ調整 XL1200L

2009/6にアメブロに投降した記事の焼き直しです。

続きです。

装着後クラッチの調整をするのですが、調整スクリューの位置が上手く決まらず、２週越しになってしまいました。

私のビッグツインエボだと「スクリューに抵抗を感じてから３／４もどす」なのですが、スポーツも同じなのか不明。

クライマーのマニュアルは発注済なのですが、国内の即納よりも海外から取り寄せのほうが安いため現在送付待ち。

ネットで調べると、
①「スクリューに抵抗を感じてから１／２もどす」
②「スクリューに抵抗を感じてから１／４もどす」
③「スクリューを最後まで締めこんでから１／４もどす」

などいろいろ。

②が結構多かったので試したんですが、クラッチが近すぎ。

※ノーマル状態の時は逆に遠すぎでした。

目一杯握らないとクラッチが切れないし、一速でアイドリング時ガチャコンカチャコンと異音。

①も同じ。
③だと論外でニュートラから一速に入れた瞬間、クラッチを握っていてもキューンと変な音がしたので即エンジン切りました。

結局参考になったのが、車種は違うのですがすでに閉鎖されているHDN(Harley Davidson News）のTTBの投稿でした。

まとめ。

①クラッチ側の調整スクリューを緩々にする。
②クラッチケーブルのアジャスターを締め込み。

※ここでクラッチレバーは遊びまくりのカタカタになります。

③クラッチ調整スクリューを締めこんで行きます。
　・締めこんでいくとクラッチレバーがグリップから遠くへどんどん開いていきます。
　・あるところでレバーの開きが止まります。
　　※ケーブルのアジャスタを締めこんでいるために遊びはあります。
④開きが止まったら調整スクリューを１／２回転戻します。
⑤最後にクラッチケーブルのアジャスターを調整してレバーの遊びをなくします。

これで見事に決まりました。

半クラが繋がる位置も丁度真ん中くらいでいい感じ。